ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Существует всего несколько причин преждевременной поломки автоматической трансмиссии, вот они:

    1. Постоянная эксплуатация автомобиля в режиме резких ускорений и торможений, т.к. называемы "спортивный" стиль вождения. Трансмиссия автомобиля рассчитана на передачу максимального крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля только в каких-то не очень частых или так называемых экстренных случаях, например при резком обгоне, необходимости быстрого перестроения, встраивания в ряд движения, которые при нормальной эксплуатации автомобиля возникаю не очень часто. Если же водитель постоянно ездит с "тапкой в пол", то при мощности современных немецких моторов, современной немецкой трансмиссии дай бог хватит на 40-60 тыс. километров пробега автомобиля.

 

    1. Перегрев трансмиссии. При своей работе современная автоматическая трансмиссия выделяет очень много тепла, основными его источником является гидротрансформатор и масляный насос. В современных трансмиссиях для экономии топлива и приданию автомобилю спортивности, блокировка гидротрансформатора включается уже сразу после начала движения автомобиля с места. При своей работе "буксующей" блокировке очень необходимо эффективное охлаждение. Все детали автоматической трансмиссии охлаждаются маслом, работающим в этой же трансмиссии и проходящем через выносной радиатор установленный между основным радиатором и радиатором кондиционера или через контур в радиаторе двигателя или через теплообенник. Чем выше температура масла, тем ниже его смазочные свойства, при высокой температуре - ближе к смазочным свойствам воды. Поэтому, от эффективности охлаждения масла в радиаторе напрямую зависит долговечность работы трансмиссии. К сожалению не все водители знают, что через 2-3 года эксплуатации, радиаторы автомобиля забиваются грязью и тополиным пухом так, что эффективность их работы падает в два раза. Если раньше это можно было заметить по отклонению стрелки температуры охлаждающей жидкости, то сейчас, в связи с внедрением более жестких норм токсичности, автопроизводителей заставили увеличить температуру работы мотора в режиме малых нагрузок до 105-115 градусов Цельсия (чтобы топливо лучше сгорало), в приборном щитке, чтобы не пугать водителя, сделали задержку для указателя температуры, т.е. даже если температура мотора в данный момент составляет 115 градусов, стрелка указателя все равно будет стоять на 90 градусах. Поэтому, раз в 2-3 года надо производить мойку радиаторов двигателя, кондиционера и других выносных радиаторов автомобиля, желательно с их снятием с автомобиля. Поверьте, эта процедура стоит дешевле, чем те неприятности, которые может принести перегрев. Для уменьшения тепловых нагрузок на трансмиссию рекомендуем в жаркую погоду при длительных остановках в пробках переводить селектор в положение "N". Это не касается современных трансмиссий (6HP- и далее) с функцией автонейтрали, они это делают сами. Еще страшнее бывает случаи, когда на автомобиле потек радиатор и в него залили присадку против течи - радиатор течь перестал, но присадкой забило все ламели в теплообменнике АКПП и коробка через некоторое время вышла из строя.

       

      Случай из практики - меняли три раза по гарантии МЕХАТРОНИК на автомобиле Range Rover 4.2 SC, умирала плата, поэтому GBL-тестером не могли считать причину выхода МЕХАТРОНИКА из строя, ну сгорел и все, машина почти новая только гарантия заводская кончилась, обслуживалась всегда у диллера. Последний раз сгорела через два часа после замены, хозяин в ярости. Поставили новую, поехали со сканером, через полчаса температура АКПП 138 градусов, на дисплее панели приборов пишет - ПЕРЕГРЕВ ТРАНСМИССИ...(правда на английском), чуствую встала в защиту по температуре - отключила блокировку, начала тянуть передачи. Возвращаемся в сервис, начинаем разбираться. Антифризный контур теплообменника АКПП вообще не продувается!!! Причина - когда была зима и автомобиль еще был на гарантии, у него потек радиатор, или очередь на замену была большая или в наличии не было, вообщем налили ему эту присадку, т.к. автомобиль хозяину был очень нужен (радиатор потом все таки поменяли), а весной начались проблемы с перегревом коробки и водитель вдобавок английского языка не знал, что ему там автомобиль на дисплее пишет.
    2. Езда на непрогретой трансмиссии. Особенно эта проблема касается автомобилей с установленным автономным предпусковым подогревателем - двигатель он прогревает, а коробку нет! На морозе масло в трансмиссии густеет, чем ниже температура на улице, тем гуще масло. Густое масло плохо смазывает трущиеся детали, не проникает в некоторые узлы. Так же внутри автоматической трансмиссии много пластмассовых и резиновых деталей, которые на морозе становятся хрупкими, резиновые уплотнения поршней сцеплений могут при работе легко порваться. Поэтому перед началом движения автомобиля, автоматическую трансмиссию необходимо прогреть следующим образом:
      • при температуре до -10 градусов Цельсия - завести мотор, поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;
      • при температуре ниже -10 градусов Цельсия - завести мотор, дать двигателю поработать на холостом ходу 5 минут, затем поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;
      • при сильных морозах, ниже -25 градусах Цельсия, надо все сделать, как указано во втором пункте, только все временные интервалы увеличить в два раза.
    3. Классическая причина - долгое буксование на автомобиле в грязи, буксировка тяжелого прицепа или автомобиля. Нельзя сказать, что буксовать на автомобиле с автоматической трансмиссией нельзя, нельзя буксовать долго, давайте коробке охладиться, нельзя резко менять направления движения "D" или "R", рекомендуется при движении вперед устанавливать рычаг селектора в положение нижних передач "1" или "2". При буксировке также старайтесь не перегревать трансмиссию. У некоторых водителей есть странная привычка - разогнать автомобиль и перевести селектор в положение "N", типа "еду накатом - экономлю топливо", на самом деле начинает происходить масляное голодание задних планетарных рядов трансмиссии, т.к. двигатель переходит в режим холостого хода и производительности масляного насоса нехватает для обеспечения смазки всей трансмиссии. Не часто, но попадаются в ремонт трансмиссии с разрушенными планетарными рядами в задней части коробки, когда начинаешь расспрашивать водителя, он отвечает, что именно так он и ездил.

 

  1. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра. Хотя масло в автоматической трансмиссии в отличии от моторного не загрязняется продуктами горения топлива, но оно все равно со временем меняет свои физико-химические свойства и загрязняется фрикционной пылью и металлической стружкой от износа всяких там шестеренок. Поэтому масло и масляный фильтр в современной автоматической коробке рекомендуется менять в зависимости от условий эксплуатации раз в 40-60 тыс. километров. Чем тяжелее условия эксплуатации - тем раньше. Хотя в руководствах по эксплуатции некоторых марок автомобилей написано, что масло на весь срок службы АКПП. Только вот срок службы не уточнен. Поверьте, лично спрашивал у инженера с завода ZF, они под всем сроком службы подразумевают 100-130 тыс. километров, ну в крайнем случае 150 тыс. километров, потом АКПП можно поменять. Да, на самом деле масло в АКПП не расходуется на угар и залитого на заводе масла хватит на 150-250 тыс. километров пробега, но потом коробку необходимо будет поменять. Хотя может они и правы, современные коробки часто и до 100 тыс. километров пробега не доживают, в них что-то другое раньше ломается, не только из-за масла.
Copyright © zf.avtodel.com АКПП СЕРВИС 2013-2014 Все права защищены Разработка сайта designreklama@avtodel.com